Vakuuminis (25)

tavo b4(sprendziant is avataro) irgi turetu but vakuuminis centrinis, pas c4 vakuuminis irgi

stabdziu vakuuminis stiprintuvas greiciausiai

kas vakuuminis? gal centrinis?

egr voztuvo vakuuminis solenoidas durniuoja , arba egr uzsikises

as ne apie senas masinas, o apie technologijas senas.. kaip mechaninis ar vakuuminis degimo kampo valdymas..

dažna bėda šiuose varikliuose pastringa vakuuminis gesinimo vožtuvas ir tada suk starterį iki pamėlynavimo ir vistiek variklio neužvesi

Jo vakuuminis padavimas, na kad nelabai ora gaudo šlangutes su kamutikais užverstos. Žvakes spalva truputi pajuodavus.

tas kur sakai kuro filtras kad jau ir taip stovi, tai ten nuo stambiu nesvarumu isvalo o sitas (1) nuo smulkiu, tas (2) tas antras kazkoks vakuuminis manau yra

tiktais EGR voztuvas, negali but jis uzglusintas, nes jis vakuuminis, o ne elektrinis. cia gi opeliu beda, lupk lauk egr, praplauk, pravalyk ir ziurek. gali asele klibet, tada irgi negerai

yra elektroninis solenoidas kuris valdo vakuuma (N75) ir vakuuminis irenginys kuris, priklausomai nuo to ka jam paduoda N75, valdo "geometrija", ir tuo paciu turbinos greiti. tai kuris is ju buvo?

Sveiki. Laikui bėgant pastebėjau, kad vienas vakuuminis visas apsitepalavęs, tai galvoju, kad kažkokios itakos variklio darbui vistiek turi, taigi užtenka jį pakeisti nauju ar reikia dar kažką daryt? ačiū

kalbant apie kintamos geometrijos turbas, tai TDI dar palyginus nedaug bedu del stringancios geometrijos, nes ja valdo vakuuminis aktuatorius (senesnese), kuris nera labai stiprus. MB geometrija valdo motoriukas.. jai pastrigus rezultatas gana kraupus..

nuo originalaus siurblio buvo vamzdelis tikriausiai vakuuminis i turbina, ant sito siurblio nieko nera, o tas vamzdelis kur eina i turbina tiesiog uzglusintas, todel ir idomu ar jis ka nors reiskia tai turbinai, atsiprasau kad issamiai is karto nepaaiskinau...

vakuumas neturi nieko bendro su stabdziais auto, kuriuose stabdziu stiprintuvas yra hidraulinis.. deja to passato, kaip ir daugumos lengvuju masinu, stabdziu stiprintuvas yra vakuuminis.. taip, kad variklio vakuumas turi labai daug ka bendro su stabdziais.. bet deja nieko bendro su sankaba..

as ten ne apie tavo masina kalbejau.. apskritai.. ir audi cia visiskai ne prie ko.. vakuuminis degimo kampo ankstinimas beveik visose buvo

liambda greiciausiai "uzmuse" uzsikises katalizatorius.. realu, kad katalizatorius buvo beda, bet turetu be problemu ant duju dabar veikti.
sakiau juk kad nedirbs atjungus ta davikli.. va oro srauto matuokle gali pabandyti atjungti..

Laba diena, turiu tokia problema nuo pat pradžių kai tik įsigijau mašina (prieš pusantrų metų), stuksena stabdžių vakuuminis siurblys. Pavažiavus nors ir visai nedaug, pradeda stuksenti. Labai nemalonus garsas. Stabdžių pedalas nėra kietas, viskas gerai tik tas garsas visada yra. Paspaudinėjus stabdžių pedalą stuksenimas dingsta, bet tik tam laikui. Norėjau paklausti ar įmanoma ji atrestauruoti, ar geriau pirkti iškarto naują? Klausiau gariūnuose kaina 250LT nežinau kieno gamybos ir panašiai. Gal kas apie juos nusimano daugiau ir patars ką nors, restauruoti, pirkti naudota ar naują?

Automobilis Ford Focus-C max 1.6 tdci 80 kw 2004 m. Kuriasi graziai, bet dingo trauka ir iki 100 issibeget labai sunku. Atlikti darbai: Diagnostika - klaidos nerode Isplauta oro srauto matuokle - nepadejo; Pakeista i kita matuokle'- nepadejo; Prielaida kad neatidaro turbinos vakuuminis voztuvas - patikrintos slagutes ar susidaro vakuumas - viskas tvarkoje; Pakeistas elektromagnetinis voztuvas (jis yra is apacios variklio arciau keleivio puses tvirtinasi dviem varztais) kuris reguliuoja vakuumini voztuva; - TRAUKA ATSIRADO Jei nebezinai kur kreiptis www.iservisa.lt tau pades. Sekmes

1. paiziureti reiktu siurblio automatini pacosa, jisai regis vakuuminis, gali buti nuluzusi i ji ateinanti slangute, arba ora traukia, todel nepatempia pacoso. dazniausiai salia gazo stovi, juodas toks. 2. taip bus rele, daznumas reguliuojasi sukinejant rankenele, tai kaip kintamos talpos kondensatorius, pasuki tapla mazeja kondikas uzsikrauna greiciau ar leciau tada siuncia signala i rele... siulau rele tikrinti 3. airbag, dazniausiai buna kalti laidai, kazkur kazkas nekontaktuoja, reikia jungt prie diegnostikos 4. neimanoma, nes suspaustas freonas yra uzdaroje sistemoje, tikrinama tik isleidus senaji, tada sukeliamas spaudimas ir ziurima kur kas kiaura. 5. kazkur po desine paneles dalimi, t.y. keleivio puseje prie centrines konsoles, ziureti reikia kur laidai vaiksto, manuala susirasti butu lengviausia masinos ir butu viskas aisku.

pasikeisk zvaklaidzius ir babinas nuo gerai veikiancios masinos, pasitikrink kuro slegi. jei viskas proto ribose, tikrink ar netraukia kur oro. nesusidures su tokiais varikliais, nes pas mus tokiu nera, o is foto nesimato kas ten pas tave per valdymas. ten pas tave ar vakuuminis autopilotas ar isiurbimo kelektoriaus kintamo ilgio sklendziu valdymas? bet kuriuo atveju uzvedes ir atjunges nuo valdymo vakuuma rankiniu budu atidaryk, uzdaryk ir ziurek ar kas keiciasi. jei tos sklendes yra, gali buti kad jos viduj subyrejusios.. butu neblogai praardyti ir vizualiai apziureti. dar gali buti benzino garus leidzia i isiurbima per neveikianti solenoida, tas irgi gadina misini kazkiek.. panasus simptomai yra ir uzsikisusio katalizatoriaus. del jo kodu irgi nlb meto. kolkas realiausia, kad su degimu kazkas negerai, sumesk gerus zvaklaidzius su babinom ir tada jau toliau ziurek.

kuria prasme paprastas? degimo ankstinimas vakuuminis? skriejikas dar nereiskia, kad degimas neelektroninis. norint mechanini (ar vakuumini) degima keisti i elektronini reikia kompo tam pritaikyto su jam tinkanciais davikliais (ar davikliu), atitinkamo dantracio, ir "fiksuoto" skriejiko arba coil pack'o su 4 aukstos itampos jungtimis. jie nori tik elektronini skriejika pasikeisti i coil pack'a tada gali buti labai nesunku.. priklauso koki signala kompas siuncia i skriejika. wasted spark galima is bedos padaryti ir su 1 laido signalu - gal.. reiktu labiau isigilinti. elektroninis degimas yra daug tikslesnis, degimo ankstinimas nera linijinis, o pritaikytas tam tikrai kreivei.. kuria pritaike gamyklos tiuneriai stengdamiesi isgauti maksimalu energijos kieki is oro/kuro misinio.. aisku galvodami apie komponentu sauguma.. jei klausi kuo geriau coil packai uz skriejika, tai coil packai duoda stipresne kibirksti.. ypac prie aukstu sukiu.. nes skriejikas turi tik viena babina, coilpackas turi minimum 2.. ir jos turi daugiau laiko isikrauti prie dideliu sukiu.

Sveiki norėčiau paklausti dar, ar kai keisiu tą vakuumini siurblį reikes nuorinti stabdžius ar nuorinimas čia ne prie ko?

Dėkui Jau radau rytoj jau bandysiu statyti, žiurėsiu ar dings tas garsas

Geriau pirk naudota originala vokiska, nes kinietisko nieko gero nera metams ar maziau.... ir pinigu sutaupisi ir begs ilgiau

Nieko nereikes orinti.

Pirma dujų karta Pirma karta tinkamiausia paprastiems ir kaip taisyklė senesniems mašinoms, ypač toms kurios komplektuojamos su karbiuratoriniais varikliai valdomais vakuumo pagalba neturint ir nereguliuojant kuro mišinio jokiais kuro riebumo davikliai tokiais kaip lemda zondais. Pirma karta tinkamiausia yra mono įpurškimo sistemoms, montuojama panaudojant tuos pačius dujų baliono elementus kaip ir kitų kartų, tiesiog automobilio variklio skyriuje yra komponuojamas vakuuminis reduktorius arba reduktorius su elektro magnetu, dujų mišinys reguliuojamas rankomis reduktoriaus pagalba ir registro dėka, realiai variklis dirba teisingiausiu kuro mišiniu tik prie laisvų variklio sūkių arba prie pasirinkto sūkių diapazono, pvz 3500rpm kas priklausomai nuo automobilio variklio ir greičių dėžės pavarų ilgio atitinka apie 110km/h greitį. Važiuojant greičiau dujų mišinys liesėja, o jei sureguliuosite didesniam greičiui, tuomet sąnaudos bus didesnės ir prie žemesnio greičio važiuosite per riebiu mišiniu. Pirmos kartos sistemoje ir įrangoje, dujos į variklį paduodamos maišytuvo dėka kuris montuojasi prieš ar po oro srauto matuoklės, todėl reikalauja paprastai papildomų montavimo dalykų nes padidejęs atstumas paprastai išlenkia arba kolektorių arba oro paėmimo šlangą ir netvarkingai sumontuota ji laikui bėgant trūksta. Pirmos kartos dujų įrangą patartina reguliuoti dažnai, tam paprastai yra montuojami lemda simuliatoriai kurie diodų (lempučių) pagalba nurodo mišinio riebumą kurį galima susireguliuoti ir pačiam, tikslingiausia tai būtų daryti kas kartą keičiantis orams, sezonams, ar keičiant oro filtrą. Jei susireguliuosite taip kad visuomet „dirbtų“, dažniausiai būsite nepatenkinti automobilio dinamika ar trauka. Pirmos kartos dujų įrangos pagrindiniai trūkumai yra tie kad ši įranga yra ypač reikli tvarkingai elektros/aukštos įtampos sistemai, t.y. privalo dažnai būti keičiamos žvakės, sumontavus įrangą pakeisti nauji aukštos įtampos laidai ir paskirstymo dangtelis, kitu atveju rizikuojate turėti atbulinį smūgį arba taip liaudyje vadinama „dujų šūvį“. Šūvio rezultatas gali būti netgi labai brangus, pradedant nušokusiom štangom, sulankstytom oro srauto matuoklės, susprogusia oro filtro dėžę ar net įsiurbimo kolektoriumi. Jei toks šūvis nutiktų Nidoje, automobilį tektų vilkte partempti nes važiuoti nesutvarkius neišeitu nei benzinu nei dujomis. Nepaisant tų trūkumų, pirmą kartą galima montuoti daugeliui automobiliu ir tikrai yra tokių variantų kur neverta montuoti modernesnių įrangų, bet kiekvieną atvejį reikėtų tirti ir vertinti atskirai bei individualiai pasitarus nuspręsti kokią įrangą pasirinkti, įvertinti pliusus ir minusus, investiciją ir galimas problemas ar trūkumus, įvertinti savo laiką reguliuojant ar dujų įrangos aptarnavimo kaštus nuspręsti ar ši karta Jums tinkama ar vis tik rinktis modernesnę dujų įrangą.